茶并不神奇，茶只是用短暫的生命，在瞬間發(fā)出光澤與柔情，當我們需要暫時歇息片刻的時候，幫我們調整氣息，平氣抑躁，漸入一種平和的觀人看事的境界。值此春茶姍姍來遲之際，一起品品茶菜。

　　王府茶樓

　　作為曹雪芹的故鄉(xiāng)人，王府茶樓的經營者從經典名著《紅樓夢》中汲取了豐富的茶宴文化養(yǎng)分，用以充實和細化茶樓的服務。王府茶樓·養(yǎng)生宴所用的食材均來自于自有綠色有機種植養(yǎng)殖基地，店內的藝術品陳設將這里裝點成一個可供觀賞的藝術品世界，這里的古典藝術氣氛給人以親切、恬靜的氛圍。

　　編輯點評：這里的大廚非常注重養(yǎng)生理念，合理搭配膳食，一系列的茶宴如宮廷普洱蟲草湯、酥茶深海鱈魚、普洱茶蒸龍蝦石榴包等全部把春茶當做元素，把賓客也都當王公貴族了。

　　人均消費：400元

　　地址：朝陽區(qū)朝陽公園西路1號院

　　同春園

　　在北京鱗次櫛比的飯店中，具有老字號特色的飯店并不多見，一向以江蘇風味聞名的同春園便屬一家。這里濃妝淡抹總相宜，既有下飯的重口菜，也有凸顯食物本味的養(yǎng)生菜，茶香蝦便是后者的典型。用新鮮鐵觀音做底，將整只蝦浸到溫潤茶水中吸飽香氣，再與茶葉炸香才算大功告成，端上桌，滿盤通紅有簇簇墨綠點綴，混合的香氣緩緩飄散。味道濃厚是選用鐵觀音的主要原因，炸到酥脆的葉片依舊保留著原有茶香，雖然開始有些苦澀，但越嚼越香讓人最后不忍停口。咬一口蝦，外焦里嫩的口感著實飽滿，而滲入到蝦肉中的絲絲清香才是這道菜的精髓所在。雖同屬茶菜，但龍井魚片卻與茶香蝦風格迥異，清香茶氣若隱若現，把魚肉的鮮美烘托得恰到好處。薄薄的魚片入口即化，最后一抹茶香讓人回味無窮。

　　編輯點評：魚是同春園的鎮(zhèn)店名角，除了龍井魚片，還有松鼠鱖魚、干燒魚等經典菜品，不光做法層出不窮，講究嘗時令之鮮還讓這里的食客有機會一嘗鮮到極致的味道。

　　人均：90元

　　地址：西城區(qū)新街口外大街甲14號十月大廈1樓

　　大益膳房

　　這里以茶為寶，店里優(yōu)雅的氣質包圍了所有食客。茶香蜂巢糕用蜂蜜搭配，混合些許紅茶，多了份清香，軟糯口感不失嚼勁。經典66茶皇鴿是道大菜，茶水浸泡的時間恰到好處，細細咀嚼鴿肉，甜而不膩，再蘸些盤中湯汁肉更香濃。

　　編輯點評：老茶湯明蝦丸最適合那些追求清淡的食客，普洱淡淡的香，除了竹蓀和蝦丸再無他物。

　　人均：300元

　　地址：海淀區(qū)中關村北大街123號(清華大學西門對面)

　　文汝馨居茶膳

　　這個地方不像吃飯的餐廳，反而更像一處文雅書屋。茶膳是這里的特色，與環(huán)境交融得恰到好處。茶香白鱔是道特別的菜品，細嫩的鱔肉最易入味，經過綠茶水幾個小時的腌泡早就滲透到底，外焦里嫩的口感讓人猶如嚼著蟹腿肉，再吃一片綠茶的葉子，油膩味道自然化解，由原來的咸鮮變?yōu)榇己癫柘?。紅茶豆腐煲是不少女生的首選，既帶些甜，又是養(yǎng)顏減肥的好食材，帶著紅茶的淡淡香氣滑進嘴里，豆腐的綿軟頓時充滿唇齒。

　　編輯點評：店里還有川菜，每道菜旁都標出辣椒等級，以免喜好清淡口味的食客“誤入歧途”。這里儒雅的氣質正適合三兩好友促膝談心，這里的湯品也是招牌，晚上來一盅熱氣騰騰的暖湯，由里而外滋潤全身。

　　人均：60元

　　地址：朝陽區(qū)建國路88號SOHO現代城西側10號

　　海天閣

　　健康的護衛(wèi)者都贊詠綠茶的養(yǎng)生之妙，善飲綠茶者則迷戀龍井的清香。“茶之美，莫過于龍井”。春季養(yǎng)生，綠茶當先。嘉里中心酒店海天閣中餐廳以精品粵菜著名，來自香港的主廚盧師傅于近日精心推出應季茶菜，美味與健康并行，讓您在美妙的菜品中品嘗頂級龍井的清香。

　　編輯點評：龍井清蒸牛腩選用半肥瘦的牛腩肉，清燉3個半小時之后，再用牛腩湯泡茶，最后過濾掉茶葉再澆汁。成菜有龍井茶香，牛肉柔嫩。而春茶香薰乳鴿選用8兩重的乳鴿皇， 再用自制豉油皇鹵水把乳鴿放入浸熟25~30分鐘，用香米、茉莉花茶和黃砂糖熏制5分鐘，乳鴿色香味俱全。

　　以茶入饌

　　“食文化與茶文化，就像花園里的交叉小徑，互相張望，卻罕有融合。酒類俠，茶類隱。茶的性格更加一波三折輾轉反側，曲折間更見其幽暗之心。”

　　歷數茶之種種

　　茶的藥用和食用歷史比其飲用史更長。這是美國人湯姆·斯丹迪奇(Tom Standage)得出的結論，在他的《六個瓶子里的歷史》中提到：茶樹本是生長在喜馬拉雅山東部叢林中的一種常綠灌木，史前時期，人們已經意識到咀嚼茶樹葉可以提神醒腦，中國西南少數民族煮茶時放入蔥姜制成藥膳，而泰國北部的游牧民族將茶葉蒸煮熟，攢成球，然后就著鹽、蒜、動植物油、魚干吃。

　　然而茶真正成為風靡大江南北的全國性飲品，已經是唐朝。公元780年，歷史上首次征收茶稅；同一年，詩人陸羽寫成了《茶經》。以茶入饌，則更晚，一道龍井蝦仁，最早的記載年代見于清末，遑論其他。

　　食文化與茶文化，就像花園里的交叉小徑，互相張望，卻罕有融合。酒類俠，茶類隱。茶的性格更加一波三折輾轉反側，曲折間更見其幽暗之心。茶是有階層的，百姓有百姓的喝法，顯貴有顯貴的樂趣，究其細理，可以無窮盡。而酒也是有階層的，羅馬時期的葡萄酒嚴格按照階層劃分，不像古埃及時期，一群人圍著一缸兌水的葡萄酒談詩論道。

　　中式茶食三大菜

　　在中國人的心目中，茶食往往是一個泛指名稱，而在茶學界，茶食是指用茶摻和其他可食之物料，調制成茶菜肴、茶粥飯等茶食品，即指含茶的食物。茶食的品種也是多種多樣，其中有茶膳，有茶點，都是以茶入食，水乳交融。在北京諸多茶館中，都會有一些簡單的茶食，而專門制作茶膳的餐廳，卻不是很多。

　　與茶有關的食物，我覺得有三樣是最為成功的。龍井蝦仁，一個清雅一個彈牙爽滑，相得益彰，乃是絕配；茶雞蛋，家常俗物，卻也異香撲鼻；樟茶鴨，川菜中的名菜，其中的秘密在于樟樹葉與花茶的熏制。而其他的茶菜，怎么說呢，還是說說天上的浮云吧。

　　當代人以茶做菜，無非是兩種形式：有形與無形。有形的多半是綠茶，有清香，顏色嫩，容易入饌；無形的則是茶湯，諸如用烏龍和普洱的茶湯入饌，引其味。無論如何，茶在菜中都是以擺設為前提，本著不影響菜肴本身香味的原則。不同的茶葉有著不同的性格，要把這些年少輕狂的茶葉打扮成溫順的人兒，需要一把力氣。

　　以茶入饌還是以茶佐饌

　　倒是“茶走茶路，食走食路”更適合，就如同一對男女，不能因為愛情就合二為一，成了一個人。茶餐，可以變化為茶配餐，就如同西餐中的酒配餐。在西餐中，一頓完整的宴席，每一道菜都需要搭配上不同的葡萄酒，基本原則雖然是“白肉配白酒，紅肉配紅酒”，但是細微之處依然閃爍。根據具體食材與做法的不同，搭配上產地年份品種不同的葡萄酒，這是西餐中的精細文化，一個優(yōu)秀的侍酒師比一個優(yōu)秀的廚師更難得。

　　而在中餐中，人們想的是如何“以茶入饌”，卻不想著如何“以茶佐饌”。如果一道前菜是味道清淡的白肉，自然可以搭配一道碧螺春；如果接下來是一道偏油膩的菜品，則搭配一道正山小種；一道魚可以配鳳凰單樅，一道肉可以搭陳年生普……在我看來，這才算是以茶入饌的完美形式：它撇開西方人不遺余力追求知識和真理的方式而獨尊體驗和“智取”，它身處世外，卻在宴席之中。

　　更多的時候，茶浸泡在我們中間。人說茶禪合一，其實茶禪不能合一，茶為茶，禪為禪，同者平和，無欲。茶助禪思，禪呢？不能說，一說就是錯。

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