夏天的周末，我與同伴一起走了一趟山西，距離上次榆次平遙之旅，整整有一年了，山西的記憶開始消淡，而這次卻是為了呂梁附近的一個叫磧口古鎮(zhèn)的地方而來。在一家報刊上看到磧口古鎮(zhèn)的介紹，圖片上層次排比的壯觀的黃土窯洞立即抓住了我的眼球，孤零零的房子保留著最原始的摸樣，像是一座城堡隱藏在大山之中，我喜歡滄桑的卻仍然保留著活力的地方。磧口古鎮(zhèn)是九曲黃河第一重鎮(zhèn)，河對岸便是陜西了，想當年，這里曾是商賈重地，時過境遷，繁華退去，這黃土地上仍然有著當年的痕跡，只是物是人非，我們也只好在這被拋棄的歷史長河里，尋找一點慰藉了，幻想著能有一天在夢里穿越到那年歲月，去做一回生意人。

　　磧口古鎮(zhèn)：九曲黃河第一鎮(zhèn)

　　從太原坐火車到呂梁，再從呂梁坐小中巴來到磧口，說這里交通不太方便一點都不假，但是周末的時間里仍然有一些自駕的人前往這里休閑，經(jīng)過一個多小時的顛簸之后，我終于靠近了磧口古鎮(zhèn)。古老的鎮(zhèn)子完全依湫水與黃河交匯的地勢而建，在這里拐了一個九十度的大彎，真正讓人體會了一把“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”意境。其實古鎮(zhèn)并不大，幾個小時便可以把它逛遍，但如果對黃土高原仍然保留一種情懷，仍然念念不忘當年晉商故事的人來說，在這里找一家有歷史韻味的客棧住下來，晚上和清晨的時間里好好感受一下黃河岸邊的安靜和從容，是正確的選擇。

　　在古代，磧口是兵家要地，“磧”指的是黃河上因地形的起伏而形成的一段一段的激流淺灘。磧口古鎮(zhèn)靠近黃河大同磧，大同磧號稱“黃河第二磧”，是一段近500米長的暗礁，落差10米，水急浪高，船筏難以通行，磧口古鎮(zhèn)于是成為黃河北干流上水運航道的中轉(zhuǎn)站，在明清及民國時期成為我國北方著名商貿(mào)重鎮(zhèn)。在鼎盛時期，磧口碼頭每天來往的船只眾多，因此而滋生的商家也不計其數(shù)，那時候磧口便以“水旱碼頭小都會”的美而傳遍大江南北。磧口古鎮(zhèn)與黃河對岸的陜西吳堡縣相對望，相隔黃河水不能長相依卻是長相守，他們聽著黃河浪滔，走過了千年。我走在古鎮(zhèn)的石板路上，路面歷經(jīng)百年卻依然平整光滑，周圍的店鋪建筑建筑在工藝和構(gòu)造上其實都挺粗糙，顯得老舊與殘破，肯定不能和喬家大院、王家大院相比，但是眾多店鋪排列整齊形成規(guī)模之后，古樸典雅的韻味又顯示出難以抵擋的魅力。

　　古鎮(zhèn)其實挺像個迷宮的，因為這里的巷道非常多，有向?qū)е脑?，幾個小時就可以走遍，當年毛主席東渡黃河走過的小巷，也隱藏在這里。如果要去感受這個商業(yè)古鎮(zhèn)的魅力，當然還需要靜下來慢慢品味。走到古鎮(zhèn)的鐘樓上，可以俯瞰古鎮(zhèn)的東市街，當?shù)厝朔Q這里“前街”，是以前騾馬駱駝運輸?shù)昙械囟?，也叫“食店巷”，因為當時有飯館和許多小吃擔子小攤販，專門給窮人們賣吃的。中街主要是飯莊、酒館，百貨、日雜、布匹、錢莊等商家集中的地方，也是古鎮(zhèn)最繁華的地段。西市街，鎮(zhèn)上的人又叫它“后街”，如果東市街算是窮人街的話，那么西市街就算是富人街了，這里多是糧油貨棧，大四合院，臨街的店面都設在這里，后街可都是做大買賣的地方。而古鎮(zhèn)的黑龍廟則是俯瞰整個古鎮(zhèn)以及觀賞晚霞的好去處。

　　磧口客棧：枕著黃河水入眠

　　我們選擇了在磧口客棧住下，去的前一天晚上給客棧的主人打電話，我還問要不要預付款項，主人連說不用，記下我的名字和電話，第二天來到客棧，想要的房間跟我預想的并無太大區(qū)別，走進客棧就如穿越了一般，走進大門，個寬敞的四合院映入眼簾，院子分上下兩層，底下是窯洞式建筑，上面則是中式花格木門窗的排樓，一排排新掛上的紅燈籠點綴其間，給這古老的院落增添了不少生機。主人把我們帶到二樓的窯洞房間里，掀開窗簾，舉目遠眺便能看見遠處的黃河水，整個磧口碼頭盡收眼底。磧口客棧原來叫“四合堂”，以前是經(jīng)營糧油的地方，后來專營過載貨物的運轉(zhuǎn)，解放后，四和堂演變?yōu)榇兛诩Z站，這幾年才改為經(jīng)營客棧，我們的房間的柜子里還堆放著很多會計賬簿。

　　午飯是在客棧里解決的，樓上主營客房，樓下便是一個大飯莊，門口的黃色旗子寫著大大的磧口客棧幾個字，像極了武俠小說里的場面，黃沙滾滾，俠客來到一家客棧，下馬喝酒休整。我們特地把酒菜端到了二樓的小閣樓，這樣便可以一邊欣賞黃河，一邊吃碗凸了。山西的面食非常對我的胃口，可能是因為出身客家，對重口味的東西總是偏愛，朋友覺得油膩的菜我剛剛好，于是一瓶梨汁下去，沖淡了一切，鄉(xiāng)愁襲來。晚上客棧停電了一陣子，我們便把晚飯端到了“聽濤閣”，一邊暢飲一邊談各自的遠行計劃，就如當年的文人俠客們在路上偶遇，相聚在一起把酒問人生一樣。

　　在古鎮(zhèn)里，年輕人大都外出打工了，留下的多半是老弱婦孺，象我們這樣住下來的游客其實也并不多，客棧里停著很多車子，但大多數(shù)是吃了飯便趕回城里的，還有一些劇組的車子，大概是來這里取景拍攝的。跟一些老人聊天，他們都會興致勃勃地說起古鎮(zhèn)以往光輝的歷史，看著他們蹲在大街上吃飯聊天，就像看到一幅逝去的發(fā)白的老照片，仿佛又回到了上世紀末的慢生活中。晚上回到客棧久久未能入眠，高墻上掛著的紅燈籠一直在我眼前晃動，打開窗戶循聲望去，濤聲依舊物是人非，那曾經(jīng)的繁華早已沉沒在歷史中，而這依山面河的院落卻讓人思緒良久，這一磚一瓦都是古人曾經(jīng)撫摸過的，我們站在夜色中，仿佛望著那點點星空便能追憶往日不朽的靈魂。

　　西灣村：黃土高原上的建筑奇葩

　　西灣村可以從磧口走路過去，這個離磧口古鎮(zhèn)只有一公里的村子，會讓喜歡建筑的朋友大開眼界。磧口古鎮(zhèn)當年的繁榮昌盛，曾經(jīng)輻射到周邊一些地區(qū)，帶動了一批村落跟著富庶起來，西灣村就是其中之一，至今保存有相對完好的明清民居建筑群，跟磧口古鎮(zhèn)相比，這里的建筑顯得更加系統(tǒng)保留得也比較完整，這是一個依山傍水的小山村，村落里40余處宅院由2米多高的村墻全部封閉起來，形成城堡式空間。

　　西灣村古民居始建于明末，后隨著主人陳氏家族的興盛，輝煌于康乾盛世。作為磧口古鎮(zhèn)巨賈陳家的莊園，西灣村與古鎮(zhèn)磧口有著千絲萬縷的關系。在日寇侵華期間，西灣古民居受到嚴重破壞，現(xiàn)今遺存的30多座院古建筑和五條古巷，具有著很高的藝術和民俗研究價值。西灣村“背山面水負陰抱陽、左青龍右白虎”，據(jù)說風水相當好，現(xiàn)存基本完好、規(guī)模不小的明清建筑群陳家大院，陳氏家族產(chǎn)生了六位進士、七代繁盛，可見西灣村是個人才輩出的好地方，來到這里，不免要沾染一些富貴榮華的氣息。西灣村的建筑特色就是一個由小院落院院相連、相扣、相套而整合在一起的一個大院落。村是一座院，院是一個村，是西灣村最為貼切的寫照。

　　說西灣村是黃土高原上的建筑奇葩一點也不夸張，房子依山而建，梯形的建筑格局更是錯落有致，窯洞式的明柱廈檐高圪臺是這里最大的特色，整個古村落呈層疊狀。照壁、廳堂上的木雕、磚雕、石雕更獨具匠心，做工精細，飛禽走獸栩栩如生，令人嘆服。難怪磧口的老人老是建議我們一定要去看西灣村的磚雕，百聞不如一見，比我在其他地方包括徽州一帶的磚雕都顯得精致，磚雕再跟黃土高原特色的地域文化在一起，長滿青苔的老屋、風啄雨蝕的殘垣斷壁，顯得歷史感非常濃郁與厚重。歷經(jīng)三百年興衰沉浮的西灣村似乎有衰敗的跡象，游客稀落，也沒有人專門來打理，知道這里的歷史的人并不多，但是藏在深山中的西灣村卻依然用它那質(zhì)樸的生活狀態(tài)和凝固了的古代民居建筑，給黃河古渡磧口的添加了一抹色彩。

　　李家山村：與世隔絕的桃花源

　　磧口古鎮(zhèn)已經(jīng)算是一個人口稀少的地方了，鎮(zhèn)子里白天雖然也有遠道而來的游客，周末的時間里并沒有出現(xiàn)人頭洶涌的狀況，而到了夜晚，過來看風景的小汽車依次開走，小鎮(zhèn)回復了寧靜，立即凸顯出小村莊的原始來，晚上躺在炕上，似乎還能聽到黃河水的浪濤聲。西灣村目前也有一些居民居住，整個村子顯得寧靜干凈但不至于落魄。而李家山村便可以說是隱于大山深處，空靈幽雅的桃花源了。

　　著名畫家吳冠中1989年10月到李家山采風，他說：“我在山西有一個重要發(fā)現(xiàn)——臨縣磧口李家山村。這里從外面看像一座荒涼的漢墓，一進去是很古老很講究的窯洞，古村相對封閉，像與世隔絕的桃花源。這樣的村莊，這樣的房子，走遍全世界都難再找到！”李家山村距離磧口古鎮(zhèn)稍微遠一些，那天我們在古鎮(zhèn)路口包了一輛小汽車前往李家山村和西灣村，從磧口出發(fā)大概半個小時的車程，路況都非常好，一路過去仿佛幾年前到后溝古村的感覺，一路黃沙。抵達村子之后我們便沿著道路往山上爬，而山村的窯洞也是沿著山勢排開，站在越高處，越能看出氣勢來。

　　炎熱的夏天我們在李家山村走著感覺非常口渴，難得在村子里找到一家小賣部買了冰棍解渴，我們實實在在感受到了黃土高原的干旱與貧瘠，很多窯洞都已經(jīng)人去樓空，有的已經(jīng)荒廢雜草叢生，有的只剩下老人看管著整個院子，留下寂寞孤單的守候的影子。跟西灣村不一樣的是，李家山村是從山底一直建到山頂，疊置十一層，一氣呵成，立體感明顯，村子里的道路也是彎彎曲曲，該繞的地方絕不會修直路，由此看來，李家山村更體現(xiàn)了建筑與自然的完美結(jié)合。偶爾會在小路的拐彎處看到賣棗子的老奶奶，大口地抽煙卻有著親切的笑容，她說自己的孩子都已經(jīng)離開村子，出外打工和讀書，而這一天來到李家山村的，或許就我和朋友兩個人，能跟她買一斤棗子的，或許一個星期也碰不上幾個吧。

　　站在無人的山谷中望著對面溝壑叢叢的崖壁，崖壁上是層層疊起的窯洞，這個季節(jié)樹木還蔥郁，掩映著房屋，似乎還能聽到屋子里的歡聲笑語，只是走近了看，才發(fā)現(xiàn)人去樓空，屋檐下掛著的都是老人孩子的衣服。而在李家山村的村口，卻開始興建起一棟賓館來，也許政府已經(jīng)看到李家山村建筑文物的價值開始計劃修葺，或許接下來的日子，那些背井離鄉(xiāng)到城里務工的青壯年，會紛紛回到這里建設自己的家鄉(xiāng)吧。

　　準備離開磧口古鎮(zhèn)的時候我和同伴決定到飯館里吃一頓黃河鯉魚，沿著黃土路走到鎮(zhèn)子路口的飯店，老板娘說每天早上11點整便有一輛中巴車從她家門口經(jīng)過，車子是從磧口直接開回太原的。我們要了一條一斤多的黃河鯉魚，一直吃到車子真的從門口經(jīng)過，我們不舍地跳上車子，回頭望望石板路和依然刮著燈籠的店鋪客棧，上天對這片土地垂青幾百年，一瞬間，卻恍若一夢。車子開始奔馳，塵土飛揚，黃河的波濤聲漸行漸遠，磧口古鎮(zhèn)的故事仍然每天在上演。

(圖/文：七月娃娃）

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